Сезон завершается и надо подготовить лыжи к хранению летом. То есть ухаживать за лыжами надо и в течении сезона, но уж перед летом-то - обязательно. Ну а если весной руки не дошли или времени не нашлось, то уж перед сезоном-то... Существует несколько вариантов подготовки лыж к хранению и последующей эксплуатации, я изложу все, а уж вы сами решайте - какой вам лично больше по душе и по карману. Итак, приступим? Сначала разберемся, что именно надо сделать с изодранными и побитыми верными друзьями.

Готовить ли лыжи к "летовке" или катанию самостоятельно... Сложный вопрос, тут советов давать не могу - все зависит и от близости мастерской, и от благосостояния, и от умения держать в руках напильник. Девушкам, думаю, надо воспользоваться услугами специалиста, а тем мужчинам, которые знают, как держать отвертку и напильник - можно и самим, если не требуется серьезный ремонт и не лень сначала найти подходящие материалы, а потом потратить несколько часов на вылизывание каждой пары лыж. Но ведь существует мнение, что каждый настоящий горнолыжник должен хотя бы раз в жизни подготовить лыжи самостоятельно - так почему бы и не в этот раз? Надо только порыться в инструментах и найти не тупой напильник для работ по металлу, паяльник, несколько старых пробок от шампанского, парафин, утащить у жены ее любимый новый утюг... Или посетить один из магазинов, в которых продается специализированный инструмент, приобрести необходимые материалы и инструменты, и занять на вечер-другой кухонный стол.

Рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых разделим на совсем любительский и чуть более близкий к профессиональному. При этом в качестве иллюстративного материала я использую каталог SWIX - одной из компаний, специализирующихся на поставке инструментов и средств ухода за лыжами - наиболее полный источник, доступный мне в настоящий момент. Кстати, обращаю внимание на то, что даже на сайтах компаний-производителей информация, к сожалению, неполная - некоторых, весьма полезных, инструментов и материалов я там не нашел, а вот каталог упомянутой фирмы во-первых достаточно полный, а во-вторых, что немаловажно - переведен на русский язык. Так что интернет-каталоги в данном случае имеет смысл использовать «для оценки ситуации».

Вариант 0. Лыжи планируется продать. В этом случае надо или как можно более качественно их подготовить к продаже для получения максимально высокой цены. или наоборот - оставить все как есть, чтобы, во-первых, быть абсолютно честным по отношению к покупателю, а во-вторых, не дать себя заподозрить в том, что подготовкой к продаже вы пытались скрыть серьезные дефекты. И тот и другой варианты имеют право на существование, я бы выбрал следующую тактику: если лыжи достаточно новые и дорогие, отвез бы их в мастерскую - скользящая поверхность будет после шлифовки практически новой, канты - идеальными, а затраченные 10 - 30 долларов вернутся при продаже лыж. А если лыжики "не очень", да и выпущены давно, за большие деньги их не продашь - можно и оставить как есть, только смазать и продавать под девизом "ничего не скрываю". Ну, понятно, что если канты уже круглые, а на скользящей поверхности явственные глубокие следы от неравных битв с камнями, то лучше все-таки напильником поработать и дырки заплавить, хотя бы и самостоятельно – более привлекательный вид будут лыжи иметь. Но повторюсь - это на мой вкус.

Лирическое отступление номер один: о смазке. Первое, что необходимо сделать - удалить остатки старой смазки, что можно сделать, например, при помощи специального фиберленового полотна SWIX и геля или смывки, которые носят название «Base Cleaner» (очиститель базы, то есть скользящей поверхности). Также можно встретить в продаже и наборы, которые представляют собой пластиковый пакет с вложенными... вышеназванными предметами - фиберленовыми салфетками и тем же Base Cleaner. А уже после этого смазывать.

Сейчас в продаже есть и смазки для горячего применения, которые наносятся при помощи утюга, и синтетические смазки холодного применения, которые продаются, расфасованными в пластиковые упаковки, некоторые снабжены аппликатором - специальной салфеткой или подушечкой для нанесения и растирания смазки, и одноразовые пакетики. После того, как я перепробовал несколько различных смазок нескольких же различных производителей, мнение сложилось следующее: для любителя самой удобной является универсальная смазка, которая одинаково хорошо работает в очень широком диапазоне температур, что позволяет готовить лыжи заранее, то есть тогда, когда есть время.

На тестах лыж в Кировске мы использовали универсальную смазку из серии CERA NOVA, которую можно нанести холодную, а затем растереть специальной растиркой, или расплавить утюжком, а затем отциклевать пластиковой циклей (SWIX тоже такие делает). Кстати, предоставленный нам утюжок модели то ли 7322, то ли 7422 (точно не помню, на самом деле для дома оба хороши) гораздо более удобен, чем мой старый домашний, который еще без тефлона на подошве, но уже с терморегулятором. Правда денег этот утюжок SWIX стоит, зараза… Но очень удобен. Ну а с собой на склон очень советую брать полужидкую (пастообразную) смазку в тюбике, типа F4. Или наборчик в маленькой пластиковой сумочке, в состав которого входит и салфетка, и Base Cleaner, и смазка универсальная. Могу только упомянуть, что жидкая смазка мне нравится меньше, чем пастообразная. Ну да это опять-таки - на мой вкус. А если совсем лень чего-то тяжелое таскать в кармане – возьмите разовую салфетку, пропитанную смазкой. Такие тоже есть, и тоже F4.

Если деньги тратить на специальные смывки мази «жаба душит», или попросту нет их, денег, можно попробовать удалить старую смазку и грязь при помощи тряпки и бензина, ацетона или других растворителей, не содержащих масел, но эти растворители хорошо смывают лишь масляные пятна, а по поводу качества смывки мазей ничего сказать не могу. Да и есть риск, что мощный неспециализированный растворитель еще чего-нибудь растворит, например клеевой слой между материалом скользящей поверхности и керном лыжи, или клей, которым декоративным слой приклеен… Так что тут осторожно попробовать необходимо, а уж потом любимых друзей купать. Ну а смазать можно лыжи или вульгарной свечкой, или (что гораздо правильнее) медицинским парафином, продающимся в аптеках - нет в нем всяческих ароматических добавок и красителей. Но сразу оговорюсь, что скользить будет хуже, честное слово – проверяли. То есть лучше, чем без смазки, но хуже, чем при использовании специальной смазки. Так что хотя бы для участия в соревнованиях используйте смазку. Да, еще одно: как минимум после окончания сезона очень советую применить все-таки грунт и мазь, требующие использования утюга, а не мази холодного применения и не простую натирку парафином: при разогреве поры в скользящей поверхности раскрываются и грунт проникает внутрь, а это способствует лучшему сохранению свойств материала, из которого эта самая скользящая поверхность изготовлена.

Следующие два варианта, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть в том случае, если лыжи планируется оставить для себя.

Вариант 1. Взять лыжи и отвезти их к умелому мастеру, который все и сделает.  Из недостатков такого варианта мне лично существенными кажутся два: во-первых, довольно высокая цена данного мероприятия относительно стоимости хорошо поживших Atomic или Fischer, а во-вторых, если Вы не обладаете автотранспортным средством, довольно забавно наблюдать за реакцией везущих рассаду дачников и девушек в кислотных миниюбках на индивидуума, волокущего в мае (!) лыжи в метро. Но это мелочи - главное, лыжи надо привести в порядок до лета - скользящая поверхность целей будет. То есть с виду-то она будет в любом случае одинаковая, а вот ее свойства при хранении без смазки ухудшаются довольно сильно, что может привести к нежелательным последствиям - легче повреждается, понимаешь! Ну да ладно, по поводу смазки – cмотри «Лирическое отступление 1».

Вариант 2. Самостоятельный.

Шаг 1. Заготовить необходимые материалы, инструменты, и - вперед! Начать надо с очистки лыж от остатков старой смазки и всей той грязи, которая водится на склонах и около - смазка от подъемника, автомобильные масла и проч. Чем - уже написал чуть раньше.

Шаг 2. Залить дыры и крупные царапины на скользящей поверхности, отциклевать, заточить канты, смазать.  Могу упомянуть, что опять-таки после экспериментов я остановился на фирменном материале для заливки - при простейшем «закапывании» копоти практически не образуется, а заплавленные заплатки очень пластичные, очень приятно выглядит отциклеванная поверхность, не выкрашивается при обработке. А из фирменных материалов мне больше всего понравился тонкий пластик, предназначенный для ремонта лыж в мастерской, при помощи специального пистолета. Работать удобно, результаты – блеск! А если заплавлять скользящую поверхность паяльником - то прочность заплатки очень приличная, просто циклей, даже стальной SWIX - не вдруг отциклюешь. О заточке - чуть ниже, в «Лирическом отступлении 2».

Шаг 3. В отношении креплений - достаточно установить пружины на минимальное усилие и закрыть пятки. Некоторые производители считают, что пружины в современных креплениях можно и не отпускать. Правда, они (производители) и не подозревают, что в нашей стране крепления могут и по 20 лет работать... Так что лучше все-таки отпустить пружинки-то, пусть себе отдыхают... В отношении смазки - если Ваши крепления находятся в работе меньше пяти сезонов, и никто их бензином не промывал, и по песку Вы на них не катались - не забивайте себе голову, не лазьте в них. А вот если или возраст уже у них приличный, или еще какая напасть (типа песка) - тут без частичной разборки, промывки бензином-керосином и без смазки какой-нибудь консистентной смазкой типа Литола (в автомагазинах и в небольших тюбиках продается) не обойтись. Правда, частично-разобрать современные крепления довольно сложно, но в некоторые модели можно забраться, полностью вывернув и вытащив (вместе с пружиной) регулировочный винт установки усилия срабатывания… Но я этого не говорил!!! То есть надеюсь, всем понятно, что эта операция делается на свой страх и риск…

Шаг 4. Поставить лыжи в шкаф или за шкаф, главное - не надо их ни выставлять на балкон, где на них будет лить дождь и гадить птички, ни в лоджию, где температура может и 40 градусов превышать - а это ведь не совсем то, для чего они предназначены, не так ли? Можно вешалку соорудить где-нибудь за дверью, можно на шкаф или на антресоли забросить... Кстати, о вешалке. Самая простая – упорчик снизу, чтобы лыжи плоско на стенке располагались, и некое подобие деревенской вертушки на калитку наверху: повернул горизонтально – и носки лыж к стенке зафиксированы, повернул вертикально – лыжи свободно падают на владельца или его домашних…

Лирическое отступление номер два. Заточка лыж Подробно и очень правильно смысл заточки лыж изложен в книжке All-Mountain Skier. Там-же приведено объяснение того, зачем притуплять канты по концам лыж.

Ниже приблизительно описана процедура заточки лыж, которой следуют профессионалы. Начальные условия: скользящая поверхность плоская, без выпуклостей и вогнутостей, дырки залиты, отшлифована. А вот шлифовать базу лучше на станке в мастерской - хотя бы раз в сезон. Зачем? Чтобы выровнять ее поверхность и снять тонкий слой металла с побитых землей, камнями и закругленных (подтупленных об снег и лед) кантов, как минимум. Во всяком случае, именно так поступают имеющие такую возможность люди, серьезно относящиеся к лыжам. Я уже не говорю о том, что такая шлифовка удаляет тонкий верхний слой скользящего пластика, наиболее исцарапаный и состарившийся. Знаю, что есть умельцы, которые шлифуют скользящую поверхность при помощи электродрели, цилиндра и шкурки, но поскольку сам я подобного не делал, то и советовать не могу. Также сам я никогда не выравнивал скользящую поверхность лыжи по всей длине и ширине при помощи напильника, что также делается некоторыми мастерами.

Точка кантов со стороны базы (заваливание кантов).

Выполняется на новых лыжах или после шлифовки базы. Для этого существуют и хитрые (и довольно дорогостоящие) импортные приспособления (общее название, используемое в обиходе в России - канторезы) для заточки, например SWIX XACTOR с регулируемым углом заточки, существуют также пластиковые или металлические направляющие SWIX и целые наборы, которые обеспечивают неизменность угла наклона напильника к канту (выпускаются с углами 0,5 – 1 – 1,5 – 2). Но (как ни парадоксально) профессионалы, работающие с лыжами серьезно - индивидуально, а не "на потоке", используют следующий простой и дешевый способ: Сначала подготовьте инструмент, а если опыта недостаточно - то и лыжи.

1. На дальний от ручки конец напильника (тот его конец, в сторону которого будете двигать напильник при заточке) намотать изоленту синюю или черную пластиковую: если хотите получить угол заточки 0,5 градусов - два слоя изоленты, 1 градус - 4 слоя изоленты. Изолента используется во-первых потому, что уже известна ее толщина, а во-вторых она хоть как-то скользит по базе. Если у вас есть штангенциркуль и вы способны измерить толщину имеющейся у вас липкой ленты (скотч, лейкопластырь, самоклеющаяся бумага...) - можете использовать все, что угодно. Для получения угла в 0,5 градусов толщина намотки должна составлять примерно 0,45 мм, 1 градус - 0,9 мм и так далее. Желающие получить более точные цифры отсылаются к школьному курсу тригонометрии.

2. Для того, чтобы были хорошо видны результаты ваших трудов, фломастером закрашиваете канты со стороны скользящей поверхности. Лучше использовать толстый спиртовой маркер - он не стирается рукой, а только стачивается напильником, естественно - вместе с кантом. После десятка заточенных пар лыж вы сможете легко контролировать результаты заточки и без закрашивания, а пока - мажьте чернее.

Собственно, сам процесс прост: кладете напильник на базу концом с намотанной изолентой к себе под углом примерно 45 градусов и точите длинными плавными движениями по направлению "к себе" до тех пор, пока во-первых не сточатся чернила фломастера, во-вторых канты не станут одинаково матовыми по всей длине, но не стачивайте скользящую поверхность! При этом необходимо выдерживать расстояние в 50 мм от намотанной изоленты до края того канта, который точите. См. рисунок слева.

Заточка кантов со стороны боковой поверхности лыжи под любой требуемый угол

Выполняется (правда, правда!) примерно раз в три дня, если снег мягкий и чуть не каждый день, если лед жесткий а катание интенсивное. Если снег мягкий - то вроде бы зачем точить? Чтобы не шлифовать лишний раз, поскольку в снегу пыли и грязи хватает, и канты скругляются даже если не прыгать по камням и не кататься по льду. Если долго не точить - потом канты могут оказаться настолько сильно завалены, что их придется интенсивно стачивать на машине, чтобы вернуть им былую остроту.

Требуется уголок (на рисунке справа - отфрезерованый под угол 92 градуса, что обеспечивает угол заточки 88 градусов), хороший плоский напильник (не "бархатный", но и не фрезерованый), зажим или струбцина. Конечно, все эти инструменты – и зажимы, и напильники всех размеров, и уголки с углами 86 – 90 градусов, и наборы направляющих - выпускаются любой уважающей себя компанией, и SWIX не исключение. Можно и канторезом воспользоваться – и упомянутым выше XACTOR, и попроще, без регулировки угла, под 89 градусов – EDGER. Кстати - если вы не хотите часто покупать напильники – есть еще и щетка для чистки напильника: из стальной проволоки, в магазине инструментов продается, иногда (например) такие щетки продаются в хозяйственных магазинах под видом щеток для чистки посуды. На всякий случай – если хочется все фирменное, то у SWIX и это есть.

Подробнее об уголке. Уголок металлический (дюралевый, чтобы канты ненароком не загубить) - можно купить уже указанной фирмы - дорого и очень точно, можно заказать фрезеровщику - дешевле и без гарантии точности угла и прочности конструкции, и наконец самое простое решение, приведенное на правом рисунке с красненькой полосочкой. Берете обрезок обычного (под 90 градусов) уголка дюралюминиевого, и в 25 мм от его прямого угла, вдоль него, приклеиваете эпоксидным клеем узкую полоску металла по всей длине уголка - как раз она и показана на левом рисунке в виде красной полосочки - или стальную проволоку толщиной (диаметром) 0,45 мм для угла 89 градусов, 0,9 мм для угла 88 гралусов и так далее.

О том, что с уголка необходимо ободрать все заусеницы и проверить, насколько он точен, а то глядишь - и потолще проволоку придется приклеивать я не упоминаю... Надеюсь, рисунки достаточно понятны. На рисунке вверху - отфрезерованый уголок, а на рисунке слева - аналогичного назначения, но обычный, с приклеенной дополнительной полосочкой.

Прижимаете к уголку напильник и в направлении "на себя" точите канты со стороны боковых поверхностей лыжи, плотно прижимая уголок к базе. Для наглядности результатов работы, особенно если канты раньше были заточены под прямой угол, также имеет смысл закрасить их черным фломастером, теперь уже с боков лыжи. Для оценки результатов можно также использовать лупу. После того, как канты стали острыми по всей длине лыжи (точнее, от точки соприкосновения носков сложенных база к базе лыж до точки соприкосновения их пяток) необходимо снять мелкие заусеницы и шероховатости. Есть специальные приспособления и у SWIX - алмазные напильники (diamond file) разной шероховатости, например, или "резиновый камень" (rubber stone), представляющий из себя сплав резины и абразивного порошка, но можно воспользоваться и куском достаточно жесткого пластика (например, оргстекла) с приклееной к нему мелкой шкуркой. Со стороны базы можно легонько прижать это приспособление поочередно к каждому из кантов и мягко их обработать. А со стороны боковой поверхности - можно зажать этот инструмент при помощи уголка и зажима так же, как и напильник при точке лыжи, и пройтись по кантам.

После такой обработки канты должны остаться острыми, но не шероховатыми. Кстати, именно при помощи такой пластинки с наклеенной шкуркой (конечно, если в арсенале отсутствует diamond file) имеет смысл удалять заусеницы перед тем, как подтачивать лыжи в горах. Дело в том, что после удара о камень заусеница можеть быть настолько прочной, что напильник ее не возьмет. А шкурка (не стеклянная, конечно, а корундовая) в этом случае может помочь сгладить закаленные при ударе заусенцы перед тем, как подточить канты напильником.

Можно также придумать вариант использования плоского алмазного надфиля, но я этого не пробовал, хотя и знаю, что такие приспособления народ делает и успешно использует. Думаю, что лучше применить те же уголок и зажим, только между зажимом и надфилем в этом случае нужно будет проложить достаточно прочную металлическую пластину (стальную, миллиметра 4 - 5 толщиной), чтобы надфиль не выгибался и не менял угол заточки канта. Собственно, все. То есть потом идет финишная обработка сначала при помощи особо мелкого diamond file, затем особо искушенные применяют ceramic stone – уже для зеркальной полировки, но это уже настолько “высший пилотаж”, что страшно подумать...

Безусловно, я не упомянул о массе инструментов – о щетках для растирания мазей, о подборе мазей, не перечислил весь ассортимент принадлежностей, но не уверен, что это надо – искушенному в настройке лыж любителю, а тем более профессионалу, этот материал и не нужен. А для того, что познакомиться с минимально необходимыми инструментами и материалами, этой статьи, пожалуй, достаточно. А более подробно со всем ассортиментом SWIX можно ознакомиться или по каталогу, или в магазине "Фишер" – там и ремонтная мастерская и магазин. В частности, здесь и продаются все те «фирменные» инструменты и материалы SWIX, которые я использовал в качестве иллюстраций и примеров в этом материале.